Bien plus qu’une mode, la remise à l’eau des carnassiers capturés est aujourd’hui devenue un véritable état d’esprit, signe d’une nouvelle considération dans la pratique sportive de la pêche. Encore faut-il procéder dans les règles de l’art, en respectant jusqu’au bout le poisson...

Après les pêcheurs à la mouche, les car-pistes ou encore les pratiquants au coup, le No Kill (ou "gradation", en franco-québécois dans le texte) entre de plus en plus dans les mœurs chez les passionnés de carnassiers. Les fanas du bass, sous l’impulsion de l’association Black Bass France, sont incontestablement ceux qui ont tracé la voie, depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, pour populariser ce geste sportif, que ce soit par souci de gestion durable ou par éthique personnelle, en faveur des autres carnassiers, brochets, sandres et silures en particulier.Mais, si l’on néglige un certain nombre de précautions aussi bien dans l’acte de pêche que dans les manipulations du poisson, celui-ci peut subir un stress ou des blessures pouvant entraîner la mort. Ce n’est pas vraiment l’objectif, n’est-ce pas ?
Si l’on est un adepte du No Kill seulement pour se donner bonne conscience et en négligeant un minimum de précautions, cela revient à ne pas (savoir) respecter la vie du poisson. Pour que le résultat escompté soit atteint, c’est-à-dire donner à vos prises les meilleureschances de survie, il convient donc d’adopter certaines mesures pratiques que nous allons nous attacher à détailler.

Adaptez vos techniques de pêche

Le point commun à toutes les techniques de pêche est l’utilisation d’hameçons qui servent à retenir le poisson. Mais il y a à l’évidence une différence capitale entre les modes de pêche entraînant un engamage fréquent de l’hameçon (qui est plus ou moins avalé avec l’appât) et ceux permettant à l’hameçon de se piquer sur le bord de la bouche des poissons. Dans le premier cas, il est bien évident que le poisson est nettement plus exposé à des risques d’accrochages dans des parties très sensibles comme l’œsophage ou certains organes internes sensibles. Dans le second cas, le poisson ne subit que des piqûres dans des zones peu dommageables pour lui (membrane buccale, commissures des lèvres).La bouche de la plupart de nos poissons carnassiers est généralement peu pourvue en terminaisons nerveuses (la sensation de douleur est donc quasi inexistante pour eux). Il va donc de soi que, pour permettre aux poissons de survivre après la capture, le préalable indispensable est d’employer des techniques à ferrage immédiat : les leurres bien entendu, mais aussi les montures à poisson mort manié, tout au moins celles armées de triples. On pourrait également associer certaines pêches au vif (tirette, coulée, sondée) censées engendrer un ferrage instantané. Cela exige de tenir la canne en permanence et d’avoir une attention de tous les instants pour ferrer rapidement à la moindre touche (utilisation de gros hameçons simples ou de triples) et éviter ainsi un engamage du vif. Mais les habitués du No Kill évitent le plus souvent d’employer ce genre de technique car d’une part les ratés au ferrage sont assez fréquents et d’autrepart, les carnassiers ont généralement tôt fait d’aspirer le vif et son armement loin dans la gorge (d’autant que la tentation est grande d’attendre un peu pour espérer assurer un peu plus la prise...).

Adaptez votre matériel

Après la sélection des techniques, s’impose celle du matériel. Bien sûr, votre équipement doit correspondre à la technique utilisée, aux poissons recherchés et aux zones prospectées. Mais certains paramètres peuvent être ajustés pour respecter davantage les poissons, sans pour autant compromettre l’efficacité technique.
Ainsi, des cannes exagérément souples et d’action très parabolique sont à proscrire : elles ne permettent pas le bon contrôle du poisson et éternisent dangereusement la bagarre, d’ailleurs autant pour la prise (fatigue excessive, stress) que pour le pêcheur (le risque de perdre le poisson est augmenté). Préférez toujours des cannes avec suffisamment de nerf, tout en veillant à ce que leur rapport puissance/action corresponde à la technique utilisée. A contrario, avec un matériel puissant (type baitcasting), on peut être tenté de mouliner comme un malade après la touche et de faire littéralement du ski nautique au poisson, quand ce n’est pas le hisser directement manu militari dans le bateau. Il n’y a là, à mon avis, vraiment rien de sportif ! Extraire en force un carnassier piqué dans un obstacle peut s’entendre. Mais chercher systématiquement à le ramener en un temps record me paraît absurde et irrespectueux de l’adversaire. Cette brutalité n’évite d’ailleurs guère les risques de décrochages qui pourraient justifier un tel comportement.
L’utilisation de lignes fines est parfois nécessaire pour déjouer la méfiance des carnassiers édu-qués. Mais cela se justifie surtout dans des endroits où la pression de pêche est importante et où l’eau est limpide. L’inconvénient des monofilaments de faibles diamètres est qu’ils imposent des combats plus longs pour éviter la casse sur des gros poissons. Ces prises peuvent être bien fatiguées à l’issue de bagarres qui se sont éternisées et avoir du mal à récupérer (production excessive d’acide lactique musculaire, qui agit comme une toxine dans l’organisme), notamment si l’eau est chaude et moins pourvue en oxygène dissous.Des lignes trop fragiles sont inadaptées pour exploiter des postes encombrés où les poissons risquent facilement de casser et de repartir... avec un ou plusieurs hameçons dans la gueule.Evitez donc les combats inutilement longs et choisissez le meilleur rapport diamètre/résistance pour vos nylons (par exemple Asso Ultra) si un faible diamètre s’impose malgré tout. Pour péchez des obstacles, préférez la tresse, beaucoup plus résistante à l’abrasion, ou le fluorocar-bone si l’eau est claire, dans des résistances appropriées.

Leurres et armements

La taille des leurres et appâts est à prendre en considération. Il est évident que des petits gabarits seront d’une part plus facilement avalés profondément, et d’autre part plus souvent attaqués par des jeunes carnassiers, qu’on abîme alors bien inutilement. Chaque fois que possible, évitez donc de pêcher trop petit, sauf si les conditions l’imposent pour obtenir des touches.Les hameçons ont une importance évidente. Je pense qu’il faut considérer deux approches différentes selon que l’on pratique aux leurres ou aux appâts naturels. Avec des leurres, les gros hameçons sont d’une manière générale plus pénalisants pour les poissons, du fait de la largeur et de la profondeur de la courbure, causant parfois des dommages substantiels (tissus, vaisseaux sanguins, organes, œil, etc.). Autant que possible, il est préférable d’utiliser des hameçons simples dans des tailles modérées, pour les leurres, LS notamment. Vous seriez surpris de l’efficacité au ferrage et de la tenue des poissons par des hameçons simples plutôt petits avec des leurres souples montés "weedless" (façon texas). Mais n’hésitez pas non plus à supprimer une ou deux branches des hameçons triples qui équipent certains leurres, cuillers et poissons nageurs notamment, ou à ne garder qu’un triple sur les deux. Cela ne gêne pas forcément l’efficacité au ferrage et vous permettra de passer dans des endroits encombrés avec moins de risques d’accros. A une époque, j’ai essayé avec insistance d’écraser les ardillons de mes hameçons, mais j’avoue que, mis à part pour les pêches à la mouche (où les points d’appui sont inexistants), le nombre de décrochages augmente sensiblement. Le mieux est à mon avis de viser un compromis entre maintien de la prise durant la bagarre et facilité du décrochage en employant des hameçons avec des ardillons pas trop proéminents.
Pour les pêches aux appâts vivants, en revanche, pour assurer un ferrage immédiat correct, il est mieux adapté d’utiliser des hameçons de bonne taille, afin de limiter l’enga-mage. Une mention particulière est à faire pour les hameçons simples du type "circle hook", plus souvent employés en mer. Ces hameçons possèdent une forme particulière (hampe courte, arrondie et pointe rentrante) qui, au ferrage, ont nettement tendance, en tous cas bien davantage que n’importe quel autre type d’hameçon, à
se planter dans la commissure des lèvres plutôt que dans la gorge des poissons. Mais il n’est pas forcément facile d’en trouver dans des tailles adaptées aux prédateurs d’eau douce).

Choisissez vos zones de pêche

Cela pourra peut-être vous surprendre mais les zones de pêche sont effectivement capables d’influencer les risques de mortalité des poissons capturés. En effet, comme nous l’avons évoqué un peu avant avec la taille des leurres et appâts, les jeunes carnassiers, quelle que soit l’espèce, sont plus fragiles que les poissons maillés. Ces petits sujets occupent généralement des espaces spécifiques, qu’il convient tout simplement d’éviter de prospecter pour limiter les possibilité de les capturer : zones peu profondes, exposées au soleil et riches en végétation pour les broche-tons et "baby bass" ; plages graveleuse, veines d’eau peu profondes pour les sandrillons... Dans cette démarche, procédez par expérience en relation avec vos sites de pêche. Il arrive aussi de pouvoir pêcher des poissons à vue (brochets et black bass notamment). Evitez alors de solliciter les petits sujets, encore naïfs et pour lesquels il y a bien peu de mérite - comme finalement de plaisir - à les attraper, vous les abîmeriez inutilement, d’autant qu’ils représentent vos futurs beaux poissons  ! Ces juvéniles sont beaucoup plus vulnérables aux tailles d’hameçons et plus sensibles aux manipulations que leur congénères plus gros. Par ailleurs, notamment avec le développement de techniques comme la verticale ou le drop shot, il est dans l’air du temps de pêcher par grandes profondeurs. Or, des carnassiers capturés profondément subissent une décompression de la vessie natatoire (servant à réguler la pression hydrostatique et assure le maintien en suspension dans l’eau). Les amener jusqu’à la surface a pour effet decomprimer leurs organes internes parfois très fortement, entraînant des lésions, l’exorbitation des yeux ou même la régurgitation des viscères. Ces phénomènes sont évidemment pratiquement toujours fatals (suivant les espèces et la profondeur). Les centrarchidés (black bass) et surtout les perci-dés (perches, sandres) qui possèdent une vessie gazeuse de type "physo-cliste", c’est-à-dire sans relation directe avec l’extérieur, y sont particulièrement sensibles. La dilatation de la vessie gazeuse est proportionnellement plus importante chez les gros individus qui sont donc sur ce point plus fragiles que les petits. En tout état de cause, la sagesse impose de s’abstenir de pêcher trop profond, disons au-delà d’une douzaine de mètres, tout au moins si l’on envisage de relâcher ses prises.

Lorsque l'on débute la pêche au leurre, on peut être très rapidemment noyé dans les différents types existant pour cibler son carnassier favori. Il ya une une bonne dizaine d'année une poignée de leurres était sur le marché, nous en avons désormais des milliers tous les ans provenant du Japon, des USA, d'Europe etc...

Nous allons tâcher de dégrossir les différents leurres flottants usités pour traquer le bar et les carnassiers marins. Nous allons vous les présenter un par un en vous donnant les bases minimales pour débuter en toute confiance.

Poissons à hélices

Il furent remis au goût du jour par le célèbre pêcheur Breton Ange Porteux.C'est ce dernier qui fut à l'origine du plus fameux leurre de la catégorie fabriqué par une grosse entreprise basée à Loudéac.

Il s'agit du Big Big (Ragot), l'un des meilleurs leurres de surface pour pêcher le Bar.

Conseil : même si de nos jours, il semble "mis de côté" en raison de la mode du Stick Bait, n'hésitez pas à le ressortir de votre boîte à pêche, il fait encore de l'effet à nos chers Bars...

Références : Big Big (Ragot), Baraka (Sert), Big Bass (Rapala), Peacock Bass (Luhr Jensen), Torpédo (Heddon)...

Pourquoi "ce bout de plastique" va-t-il me faire prendre du poisson?   

C'est très simple, l'action de ramener votre leurre va faire tourner les 2 hélices contre-rotatives (elles tournent dans 2 sens différents) ce qui va créer un brassage de l'eau important. Le Bar s'il est dans les parages, va assimiler ce bruit à une micro chasse (des gros poissons qui montent en surface "taper" dans des plus petits)

Comment animer ce leurre?

Ce leurre se manie canne à 45° en moulinant et en imprimant de légères secousses.

IMPORTANT : Baisser la canne progressivement lors des derniers mètres.

On doit éviter d'imprimer une récupération trop régulière. En effet, mieux vaut commencer par ex. à mouliner rapidement...ralentir...repartir...puis arrêter...(2 secondes)...repartir...etc...

Je ne comprend pas, je n'ai pas encore pris un poisson.

Surtout ne vous découragez pas, ils ne sont peut-être pas encore là. Restez toujours optimiste jusqu'au dernier lancer. Ce qui est le plus important dans cette pêche c'est de NE JAMAIS QUITTER LE LEURRE DES YEUX. Si vous ne respectez pas cette règle , vous ne pourrez pas distinguer les suivis (quand le poisson est "collé" à votre leurre, comme "hypnotisé"...)

Dans le cas d'un suivi, ne pas paniquer (je sais c'est facile à dire) et tenter de "séduire notre invité". Procédez à l'ARRET TOTAL pendant 2 à 3sec. puis repartez. Si ce dernier suit toujours ACCELEREZ LA CADENCE. Si toujours RIEN, FAITES  UNE NOUVELLE POSE etc...

Ca y est, il a fait un ENORME REMOUS! NE FERREZ PAS!!!!!!
Sinon tout le travail est à refaire...

Attendez d'y voir plus clair, si vous voyez le poisson partir avec votre leurre en gueule c'est bon.  Relevez votre canne pour être sûr que le poisson est bien ferré. Fermement sans être trop brutal. Ensuite ramenez votre prise en pompant (vous baissez la canne en moulinant et relevez sans mouliner et ainsi de suite...). Bridez bien le poisson en vous mettant canne haute.

Il arrive, il est à quelque mètres de moi

PAS DE PANIQUE! Ramenez-le encore sur environ 2m. En règle générale à ce stade, il faut laisser la longueur de la canne et un petit peu plus pour faciliter l'épuisetage.

Deux cas de figure :

1. du bord : Essayez de l'amener à terre le plus prudemment possible pour ne pas tomber des rochers.
2. en bateau : Place à l'épuisetage... 
   

Remarque : C'est le pêcheur qui tire le poisson vers l'épuisette et non le CONTRAIRE. Faire "glisser délicatement" le Bar dans l'épuisette.

Voilà votre premier poisson pris au poisson à hélices : heureux? C'est une expérience qui vous transformera en fan de leurres de surface. C'est tellement de plaisir et d'émotions.

Poppers

Définition

C'est un leurre le plus souvent en plastique qui possède une face creusée. Le profil du popper est étudiée pour que lors de la récupération du leurre, ce dernier fasse du bruit et des gerbes d'eau. 
C'est pour cela qu'on l'a surnommé ainsi, car le bruit émet un "pop pop" ou "plouf plouf"...

Références : Hydro Tiger (Yo Zuri), Pencil Popper (Cotton Cordel), Popper S8, Bevy Popper, G Splash (Lucky Craft), Big Bombe (Ragot), Chug Bug (Storm)...

Comment va-t-on le manier ?

Tout d'abord, il faut toujours garder la canne basse, ensuite ce leurre se récupère par saccades : l'action consiste simplement à mouliner, stopper et tirer le leurre de la pointe de la canne.
En fait tout le jeu est de bien apprendre à donner de petits coups de scion (partie la plus fine de la canne) pour "donner vie" au popper. 

Comment "faire mordre" le poisson ?

On utilise la même règle que pour le poisson à hélice :

• NE JAMAIS QUITTER LE LEURRE DES YEUX
• Utiliser la technique de l'arrêt 2 secondes/redémarrage dans le cas de suivis.

Stick Baits

Si l'on veut traduire le nom de ce leurre, on obtient le mot poisson-bâton, ce qui permet de le décrire : 
-  il ne possède pas de bavette, flotte, et est longiforme. 
L'autre synonyme utilisé est le slider qui vient du verbe "to slide" signifiant glisser.

Références : Sammy 100 et 115(Lucky Craft), Zara Spook (Heddon), Super Spook (Excalibur), Z Claw, Asturie, Patchinko (Ultimate Fishing), Stick Flat (Sebile)...

Comment ce comporte ce leurre, une fois dans l'eau? 
Il a une nage très particulière et pas si évidente à mettre en place (mais c'est une question d'habitude). Il a la faculté de godiller, du côté gauche puis du côté droit. 
Cette nage est appelée "Walking the dog" ou la promenade du chien.
 
Et on prend du poisson avec ça? 
Bien sûr, cependant essayons d'apprivoiser sa nage si atypique. Pour commencer, il faut bien réaliser que c'est le mou dans votre ligne qui va servir pour effectuer la promenade du chien.
A titre d'exemple : on va mouliner environ 1 tour pour 4 coups de scion donné.

Il y a 3 phases :

1. Canne toujours basse, vous allez donner de PETITS COUPS de scion SECS mais ultra RAPIDES.

2. Vous moulinez sur le rythme donné ci dessus.

3. A chaque coup de scion, vous voyez le leurre partir de côté gauche puis droit etc...

Et si un poisson suit mon leurre, je procède comme avec un poisson à hélice (ou un popper) ?

Exactement, TOUS les LEURRES DE SURFACE se manient sur ce grand principe!